Plongée à Vaavu et Malé Sud : requins dans les passes et retour vers Malé

Après les mantas, l’épave de Fesdhoo et les récifs d’Ari (l’article est ici), nous rejoignons les passes de l’est. Une cinquantaine de requins gris dans le courant, une grande femelle requin-tigre et des requins nourrices qui circulent au ras du sable… c’est la dernière partie de la croisière, mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises !

Sommaire

• Miyaru Kandu : le bleu, le courant et les requins
• Alimatha Jetty : nourrices à la tombée du jour
• Kandooma Thila : les requins gris de Malé Sud
• Emboodhoo Express : quand nous manquons la passe
• Lankan Beyru Caves et Lankan Manta Point
• Refermer la boucle de la croisière

Miyaru Kandu : le bleu, le courant et les requins

Une passe océanique à Vaavu

Nous quittons Ari après Vilamendhoo et naviguons vers l’est, en direction de Vaavu et du secteur de Felidhoo. La plongée suivante se déroule à Miyaru Kandu, qui figure dans le registre officiel des espaces protégés maldiviens. Le récif s’ouvre sur un chenal entre l’intérieur de l’atoll et l’océan, prfondeur attendue : 40m et du courant…

Nous sautons du dhoni puis descendons dans le bleu sans voir de récif sous nos palmes. Cette absence de repère me donne une sensation de vertige, je déteste ça. Heureusement des Nasons zébrés viennent tourner autour de nous pendant la descente. Ils suivent nos bulles, passent devant les masques et occupent mon attention pendant la descente, histoire d’oublier que j’ai le vertige. Nous arrivons autour de quarante mètres de profondeur et nous accrochons pour rester en place au récif pour reste en place face au courant.

Les requins gris occupent la passe

Devant nous, les requins gris de récif remontent le courant, disparaissent dans le bleu et reviennent. À certains moments, ils sont au moins une trentaine dans notre champ de vision. Les silhouettes apparaissent devant nous, au-dessus, en dessous…

Une étude publiée dans le Journal of Fish Biology en 2026 a analysé les agrégations de requins gris à Miyaru Kandu et Villingili Kandu. Les auteurs décrivent une proportion importante de femelles, des observations d’accouplement, des comportements de nettoyage et la possibilité d’une zone de nurserie à Miyaru.

Une femelle requin-tigre passe devant nous

Au milieu des requins gris, une forme plus large apparaît. Lorsqu’elle se rapproche, nous reconnaissons un requin-tigre : une grande femelle. Elle traverse la scène puis disparaît dans le bleu en moins de dix secondes. Tous les plongeurs manifestent leur joie – comme ils peuvent, ce qui produit sous l’eau des chorégraphies intéressantes. Nous scrutons le bleu en espérant la revoir. Elle ne repassera pas devant nous, mais la passe continue à nous offir un beau défilé de Requins gris de récif et de Requins corail. Des carangues traversent le courant, des barracudas restent dans la colonne d’eau et une raie aigle apparaît brièvement. Nous pourrions regarder longtemps, mais nos ordinateurs et notre réserve de gaz imposent de quitter la zone profonde.

Le paysage change progressivement. Nous retrouvons les blocs coralliens et les poissons de récif, puis une zone plus calme sableuse où il est possible d’enlever nos palmes pour tenter quelque figures de Matrix. Après le bleu, les grands prédateurs et le courant, cette fin de plongée est inattendue !

Alimatha Jetty : requins nourrices à la tombée du jour

Nous repartons à la fin de la journée pour Alimatha Jetty, toujours à Vaavu. La lumière baisse, et nous descendons autour de la jetée. C’est une pente sableuse qui part de la plage et descend progressivement jusquà une trentaine de mètres.

Une nouvelle silhouette apparaît rapidement : un requin nourrice fauve. Il se rapproche de notre palanquée, d’autres suivent. Certains nagent lentement autour de nous, tandis que plusieurs restent posés au fond. Ce sont des animaux de fond qui passent une partie importante de la journée au repos en eau peu profonde. Ils peuvent être très proches des plongeurs. Certains passent très près, d’autres viennent au contact de nos palmes. Nous évitons de rechercher le contact et gardons de l’espace lorsqu’ils s’approchent.

Plus haut sur le récif, des requins à pointes noires patrouillent. Leur allure plus vive contraste encore avec celle des nourrices. Pendant la remontée, une raie aigle apparaît et disparaît dans l’obscurité. Alimatha n’a donc pas livré une seule rencontre, mais une succession d’ambiances. Nous remontons, puis le Théia reprend sa navigation de nuit vers Malé Sud. Les noms du début du voyage reviennent progressivement sur la carte : la boucle commence à se refermer.

Kandooma Thila : les requins gris de Malé Sud

Kandooma Thila est également appelé Cocoa Thila. Son sommet se situe autour de seize mètres, avec des flancs et des surplombs plus profonds. Les faces ouest et nord sont particulièrement riches en poissons. C’est un récif immergé entouré de chenaux et de pentes.

Ce matin-là, le courant est particulièrement fort, encore. Nous descendons rapidement et nous installons vers quarante mètres. Quelques requins gris patrouillent devant nous, accompagnés de bancs de carangues à nageoires bleues et de carangues noires.

Kandooma est connu comme station de nettoyage des requins gris. Les requins se mettent en diagonale dans le courant, tête légèrement vers le bas, queue en l’air, immobiles, le temps de se faire débarrasser de leurs parasites.

Un platax de Boers traverse notre champ de vision, puis une carangue passe dans les poissons. Lorsque nous remontons autour du thila, les grandes silhouettes laissent davantage de place à la vie du récif. Une murène javanaise dépasse d’une cavité. Des poissons-papillons raton laveur et des gaterins occupent le décor. La plongée finit, comme plusieurs plongées cette semaine : du bleu et des prédateurs vers les anfractuosités et les habitants du relief.

Emboodhoo Express : quand nous manquons la passe

Embudhoo Express se situe à Malé Sud. C’est un chenal étroit traversant le récif externe, avec un récif immergé allongé dans sa partie centrale. Et comme son nom l’évoque, il va y a voir du courant !

Et ce jour-là, il gagne : nous manquons la passe. Nous rejoignons directement le récif. Notre nouveau guide aime beaucoup les nudibranches : je me demande en plaisantant s’il n’a pas arrangé le programme pour aller chercher des limaces de mer.

Le récif n’est pas vide : les poissons-clowns occupent leurs anémones, les demoiselles circulent et une tortue imbriquée nous accompagne un moment. Hubert, équipé pour la photographie, trouve largement de quoi travailler. Une grosse murène javanaise apparaît, puis une murène ruban beaucoup plus fine, avec ses narines en éventail.

Nous retrouvons également des poissons-perroquets aux couleurs très variées. À la sortie, le sentiment n’est pas celui d’une plongée ratée : nous n’avons pas vu la scène annoncée, mais nous avons vu plein d’autres choses !

Une dernière soirée près d’un banc de sable

Le Théia rejoint une langue de sable blanc qui apparaît à marée basse. Nous descendons pour l’apéritif, entourés par le lagon. Le soleil descend, l’eau garde ses couleurs et nous savons que le voyage touche à sa fin.

À bord, les pauses ont aussi leur place. Avant la plongée d’Emboodhoo, l’équipage avait installé une petite boutique de souvenirs, avec un défilé improvisé sur le pont. Ces détails peuvent sembler secondaires à côté des rencontres sous-marines. Pourtant, ils relient les plongées entre elles. La croisière est faite de plongées, mais aussi de repas, de conversations… et de scènes qui ne figurent sur aucune carte.

Lankan Beyru Caves et Lankan Manta Point : la fin en snorkeling

Le lendemain, nous sommes revenus à Malé Nord. Le dernier site bouteille est Lankan Beyru Caves. Pour moi, ce sera masque et tuba : un rhume m’empêche d’équilibrer les oreilles. Je dois donc renoncer à descendre. Le capitaine du dhoni décide de m’accompagner en surface, malgré mes premières assurances que ce n’est pas nécessaire. Sa présence devient assez bienvenue lorsque des requins à pointes noires commencent à passer sous nos palmes.

Des raies aigles apparaissent également. Les requins s’approchent, repartent et reviennent, sans comportement agressif observé. La sensation reste différente de celle vécue en bouteille. À la surface, les vagues nous déplacent davantage, et je ressens une petite dose d’adrénaline supplémentaire. Nous flottons comme deux bouchons pendant que les animaux circulent avec beaucoup plus d’aisance.

Le dhoni revient nous chercher, puis récupère les palanquées. Nous rejoignons ensuite Lankan Manta Point pour une sortie où tout le monde part en snorkeling : la dernière matinée doit laisser de la place à un intervalle de 24 heures minimum en surface avant de reprendre l’avion. Nous profitons de toute la vie de récif grouillante et colorée.

Refermer la boucle de la croisière

Retour sur le Théia, rinçage du matériel, sacs à préparer et derniers messages sur le tableau blanc du bateau. L’équipage nous a conduits d’atoll en atoll, guidés sous l’eau et accompagnés dans des journées qui ont mêlé requins, mantas, anniversaire et demande en mariage. Nous passons encore une soirée et une nuit à Hulumale à terre avant de poursuivre le voyage. Cette transition laisse le temps de quitter doucement le rythme de la croisière.

Pour reprendre le circuit depuis le début, le premier volet raconte Malé Nord et Rasdhoo, et le deuxième Ari du nord au sud. Si ces récits donnent envie d’organiser une croisière, notre article sur les Maldives et la vie à bord rassemble les repères de géographie, d’histoire, de voyage et d’organisation. Le trajet forme une boucle sur la carte ; les souvenirs, eux, continuent bien après le retour du dhoni.